Наступила весна, а
значит пришло время начинать работу в саду. Деревья всю зиму находились в
экстремальных условиях, поэтому стоит позаботиться о них в первую очередь. От
этого будет зависеть будущий урожай. Вообще, обрезка деревьев представляет
собой важный процесс, требующий хорошего знания всех нюансов.
Каждый садовод
понимает необходимость своевременного ухода за своими любимцами. Даже опытные
люди боятся неверной обрезки деревьев. Прежде всего, стоит понимать цель этого
процесса, а также возможные последствия. Этот момент очень важен.
Нужно знать погодные
условия, при которых проводится обрезка деревьев. Морозы должны уйти полностью,
а температура должны быть не ниже 2 градусов Цельсия. В противном случае,
дерево может погибнуть или серьезно заболеть.
Если идет обрезка
кустарника, то в первую очередь убираются отплодоносившие побеги. Такую
операцию лучше всего делать ранней весной. Если кожа деревьев старая или
повреждена, то нужно убрать её скребком или специальной сапкой, после чего все
вынести и сжечь. А раны на стволах необходимо аккуратно смазать дезраствором,
после чего замазать садовым варом. Если такого вещества нет, то подойдет и
масляная краска.
Корневую поросль
рекомендуют удалять. Она может быть рассадником вредителей и болезней.
Как правило,
правильная обрезка деревьев оказывает серьезное влияние на будущий урожай.
Чтобы всё прошло быстро, следует заранее подготовить хороший секатор, который
будет прекрасно заточен. Здесь всё просто. Если раны будут рваные, то дерево
начнет долго болеть. Но когда раны чистые и ровные, процесс заживания пройдет
намного быстрее.
Многие садоводы
интересуются тем, что именно следует срезать в первую очередь. Конечно, это
корневая поросль, засохшие, параллельные и перпендикулярные ветки. Саму крону
нужно проредить, чтобы внутрь ничего не росло, и не было перекрещивания
побегов.
Если дерево молодое,
то следует сформировать крону. Совсем юный саженец нужно обработать, оставив
наиболее развитые стебли в количестве трёх штук. Все ветки ниже 50 сантиметров
удаляются секатором.
Старые деревья
следует омолодить. Приросты нужно оставлять лишь по 30-40 сантиметров. Ведь во
время весеннего периода дерево пробуждается и появляется много почек.
Итогом всего процесса
обрезки сада будет побелка. Многие считают это отдельным этапом ухода, но
профессиональные садоводы относят данную операцию именно к стадии обрезки.
Правильно побелить не так и просто. Важно без ошибок приготовить раствор.
Обычно, берут 2 килограмма негашеной извести и разводят их в 1 ведре воды.
Обрабатывать нужно не только ствол, но и небольшую часть кроны. Тогда паразиты
не смогут проникнуть в самое сердце дерева.
Всё сделано, остается
ждать плодов и регулярно проводить мелкие операции по уходу за отдельными
деревьями.
Чем заменить обрезку
У плодовых деревьев
чаще всего либо вырезают ветку целиком (на кольцо), либо укорачивают ее,
обрезая на какое-нибудь разветвление или почку. И тот, и другой приемы,
конечно, хороши. Первый больше способствует осветлению кроны, второй — усилению
роста веток. Но оба говорят об одном крупном недостатке: уж больно много
древесины дерево произвело напрасно. Растет ветка годами, а потом несколько
движений пилки — и нет ее. Вы выкинули килограммы органического вещества, с
таким трудом синтезированного растением, сожгли, обратили в дым и пепел. И
вновь вынуждаем дерево идти «на холостом ходу».
Чтобы свести такие
потери к минимуму, не лучше ли в самом начале предупредить рост ненужных веток
и усилить использование продуктов фотосинтеза на формирование урожая и тех
веточек, которые в течение ряда лет будут молодыми, сильными, способными к
обильному плодоношению? Состарятся — другое дело, не смогут активно трудиться,
тогда уж в силу необходимости придется вырезать их и заменять новыми.
Садоводам издавна
известны такие приемы, как ослепление почек, кербовка, кольцевание, пинцировка,
изменение ориентации веток в пространстве. Своевременно и к месту применяя эти
приемы, можно существенно помочь дереву рационально распорядиться тем
веществом, которое, по молекуле, беспрерывно в течение всего сезона, без
выходных и прогулов, синтезирует зеленая лаборатория.
Если вы заранее
знаете, что в каком-то месте вам ветка не нужна, а там хорошо развитая почка и
из нее непременно вырастет ветка, то, не дожидаясь даже начала роста, ослепите
ее. Почему «ослепите»? Да потому, что в плодоводстве почка и глазок —
слова-синонимы. Так уж сложилась терминология. Вот отсюда и идет: «ослепление
почки».
У основания хорошо развитой
почки есть дополнительные, едва заметные. При гибели основной они обычно
трогаются в рост. Чтобы этого не случилось, вместе с основной почкой пальцами
выщипните или вырежьте ножом и дополнительные с кусочком коры. Но постарайтесь
не трогать камбий, то есть не соскабливайте до древесины. Тогда рана быстро и
хорошо зарастет, а ветки не будет.
Этот прием эффективен
только при формировании молодых деревьев и при выделении некоторых
искусственных форм кроны. Пытаться заменить обрезку взрослых деревьев ослеплением
почек — занятие бесполезное. Разве повыщипываешь тысячи почек? Нет. И пытаться
не стоит. На взрослых деревьях можно применить выломку побегов.
В начале лета побеги
еще коротенькие, неодревесневшие. Когда длина не более 10 см, их очень легко
выломать, раны быстро зарастут. У молодых деревьев с достаточно сильными
приростами следует выламывать побеги, появляющиеся в верхней части основных
веток. Обычно из таких побегов вырастают сильные ветки волчкового типа. У
старых деревьев их надо беречь, особенно удачно расположенные, так как они
годны для замены стареющих, с ослабленным ростом. А пока дерево молодое, такие
побеги в большинстве случаев не нужны. Особенно полезно выламывать их после
сильного снижения кроны, потому что волчковые побеги растут очень сильно, и
вскоре вся работа по снижению высоты дерева может пойти насмарку. Более того,
если своевременно не выломать их, в верхней части кроны образуется буквально
щетка из мощных волчков. Обрезать их и неудобно, и трудно.
А если вы вдруг
пропустите год-другой, не сможете почему-либо сделать обрезку? Тогда над
сниженной вами кроной создастся еще одна — мощная, густая, сильно облиственная.
Ветви ее перехватят всю влагу и минеральное питание. Солнечные лучи не
пробьются через плотный полог листьев, и в нижней части крона начнет хиреть,
оголяться. Вскоре крона станет еще выше, чем была до снижения, и по структуре
она ухудшится. Поправить положение будет сложно. Вот поэтому мы и рекомендуем:
летом, пока побеги еще не одревеснели, выломайте те, которые, по вашему мнению,
лишние, то есть не имеющие перспективы, развития. Это не займет много времени,
а эффект будет высокий.
Не всегда легко и
просто добраться до побега, подлежащего выломке. Иногда он и высоко, и далеко в
глубине кроны. Не залезайте на дерево. Не надо рисковать. Да и кору, возможно,
сдерете, а такие раны зарастают очень долго и плохо. Возьмите палку, привяжите
к ней металлический крючок (лучше предварительно его заточить с внутренней
стороны) и, захватив побег у основания, резким рывком на себя выломайте его.
Иногда случается, что
с выломкой поторопились, и тогда вместо выломанных появляются новые побеги. Не
огорчайтесь. Повторите операцию. Даже при двойной и тройной выломке затраты
времени и труда будут гораздо меньшими, чем на обрезку.
У подмерзших деревьев выламывать побеги не спешите. Погодите, пока
выяснится, как чувствует себя ветка, на которой расположен этот волчок. Нередко
бывает так, что подмерзшая ветка за счет запасов весной может начать активно
развиваться: распускаются почки, появляются цветки, листья, а затем вдруг все
начинает усыхать. Вот здесь, если, конечно, дерево в целом достаточно хорошо
сохранилось, волчки и пригодятся. Усыхающую ветку можно будет обрезать с
переводом на удачно расположенный сильный волчок и на его основе формировать
новую ветку.
Не выламывайте у
стареющих деревьев все волчки подряд. Они также могут пригодиться для замены
(обновления) веток.
Прищипка, или, как ее
еще называют, пинцировка побегов, применяется в том случае, если надо вместо
сильного прироста получить обрастающую ветку и вынудить ее раньше плодоносить.
Успех пинцировки во многом зависит от правильности выбора времени ее проведения.
В средней полосе лучше всего ее делать где-то во второй декаде июля. Однако
лучше ориентироваться по длине побега, подлежащего прищипке. Он должен быть
около 12—15 см. До окончания роста должно оставаться не менее двух, но и не
более трех недель.
Прищипывают (обрезают) верхушку побега над третьим — пятым настоящим
листочком. Если вы поторопились и провели прищипку несколько раньше, чем надо
было бы, или если по погодным условиям года рост затягивается, пазушные почки
могут пробудиться и тронуться в рост. Не спешите их удалять. Образуются
коротенькие приросты типа кольчаток, копьец — пусть остаются, не трогайте их.
Это то, что надо. Если вырастет один длинный прирост, прищипните его над
третьим-четвертым листом. Образовалось два и более длинных прироста — обрежьте
ветку над самым нижним из них, а оставленный (или оставленные) прищипните как
обычно. Упустили время, опоздали с пинцировкой — не стоит и проводить ее.
Бесполезно — эффекта не будет. Помните, однако, что пинцировка может несколько
снизить морозостойкость ветки, подвергнутой этой операции. Поэтому применяйте
ее только к тем побегам, которые не особо важны для дерева. Это не должны быть
побеги продолжения основных ветвей и центрального проводника.
Есть и другие способы
предупреждения развития сильных веток и раннего превращения их в обрастающие,
без особых хирургических вмешательств. Садоводы давно заметили, что чем ближе
положение ветки в пространстве к горизонтальному, тем слабее она растет и тем
больше закладывается на ней цветковых почек. Эту закономерность чаще всего и
успешнее всего используют в практическом плодоводстве при формировании,
например, пальметт различного вида, веретеновидных крон и др. Да и при
формировании обычных сферических крон часто пользуются отгибанием ветвей.
Особенно если имеют дело с деревьями сортов, склонных к позднему началу
плодоношения.
Отгибать ветки можно
практически в любое время. Но если сделать это в начале одревеснения побегов, то
заданное положение они приобретут очень быстро. Если же ветки отогнете после
листопада, то они не привыкнут к новой для них ориентации и к весне.
Закреплять ветки в
заданном положении можно любым удобным и доступным вам способом: подвязывая
бечевкой к ниже расположенным веткам, стволу, штамбу или к забитому в землю
колышку. Но во всех случаях помните, что бечевка, особенно если узел был
затянут туго, может врезаться в кору, позднее образуется перетяжка, и ветка
может отломиться. Особенно опасны перетяжки на стволе и штамбе. Следите за
подвязанными ветками и своевременно снимайте бечевку.
Другой эффективный
способ отгибания веток — попарное переплетение. Потом, когда ветки к такому
положению привыкнут, можно будет обрезать их концы, и останутся короткие
веточки, покрытые плодоносной древесиной.
Тонкие ветки, тем
более отходящие от несущей их ветви или ствола под достаточно широким углом
(более 50°), отгибаются без труда. При отгибании более толстых веток можно в
месте сгиба с нижней стороны сделать 2—3 надреза ножом или пилкой. Глубина
надреза примерно 1/3 —½ толщины ветки. Это не опасно. Раны хорошо зарастают.
Труднее сгибать ветки, отходящие под острым углом. Иногда надо просто
отказываться от этой затеи. Но если уж необходимо отогнуть такую ветку, то
сначала место отхождения ее укрепите тугой перевязкой шпагатом, а затем очень
осторожно, отгибая, отпуская, сильнее отгибая и снова отпуская, поставьте ветку
в нужное положение. Спустя несколько дней шпагат, крепящий ветку под нужным
углом, можно снять.
При дуговидном
отгибании веток на вершине дуги обычно пробуждаются почки и образуются сильные
волчковые ветки. Если вы формируете пальметту Лепаж или Рузинскую, то это —
именно то, что надо. На этом принципе и основано формирование. Появляющиеся
сильные ветки попеременно отгибают то в одну, то в другую сторону и получают
нужную крону. Но в других случаях не допускайте образования дуг, чтобы не
создавать себе лишней работы.
После вступления
деревьев в плодоношение посмотрите, какие из отогнутых веток вам не нужны.
Некоторые загущают крону, некоторые перегружают ее плодовыми ветками, на других
постоянно образуются волчки. Присмотритесь и поступите с ними по-хозяйски:
часть удалите на кольцо, часть обрежьте покороче, часть оставьте, пусть растут
и плодоносят до следующей ревизии.
Отгибание веток до
горизонтального или пониклого положения может ускорить вступление деревьев в
плодоношение. Недаром в далеком и не таком уж далеком прошлом крестьяне вешали
на деревья, не желавшие плодоносить, всякие обидные предметы: булыжники,
обломки кирпичей и пр. Дерево было «посрамлено» перед рядом стоящими, исправно
дающими урожаи яблонями. В нем «пробуждалась совесть», и оно начинало
плодоносить. Здесь, разумеется, играло свою роль отгибание под тяжестью груза
веток. Но, бывает, что отгибания недостаточно. Деревья некоторых сортов очень
слабо реагируют на этот прием. В этом случае более эффективным может оказаться
кольцевание веток. Оно заключается в удалении полоски коры вокруг ветки.
При кольцевании можно удалить кору
по кольцу, по спирали, двумя полукольцами — это особого значения не имеет. Как
удобнее и приятнее, так и делайте. Но есть и обязательные правила. Сделав один
разрез коры по первой линии, отступите от него вверх или вниз примерно на 1 см
и сделайте другой, параллельный первому. Затем осторожно снимите полоску коры между
этими надрезами. Рану замажьте садовым варом или обмотайте пленкой либо
изоляционной лентой, чтобы предупредить иссушение оголенных тканей ветки. Из
листьев окольцованных веток отток продуктов фотосинтеза практически
прекратится, что будет способствовать дифференциации почек в цветковые. Дерево
переключится на плодоношение. Но помните, что кольцеванием можно пользоваться
не всегда. Так, оно совершенно не подходит для ослабленных яблонь. Принесет оно
вред, а не пользу и груше, и вишне, и сливе. Не следует кольцевать и основные
ветки кроны яблони, так как это часто приводит к ослаблению всего дерева.
Есть еще и другой,
довольно своеобразный способ кольцевания — накладка плодового пояса.
Заметьте, как он
называется — «плодовый пояс». Это потому, что накладка пояса на дерево
обязывает его к плодоношению. Возьмите полоску мягкой жести шириной 5—7 см и
длиной чуть больше окружности ветки или ствола в том месте, где собираетесь
наложить пояс. По краям жести сверху и снизу сделайте надрезы или треугольные
вырезы. Это надо для того, чтобы предупредить повреждение коры дерева при росте
в толщину. Без таких надрезов края жести будут врезаться в кору. Оберните
подготовленный таким образом плодовый пояс вокруг штамба или ветки и туго
стяните проволокой. Перетяжка существенно ослабит отток продуктов фотосинтеза,
что обычно стимулирует закладку цветковых почек. Преимущества плодового пояса
перед обычным кольцеванием в том, что в первом случае процесс обратимый:
плодовый пояс можно в любое время снять. Обмен между корнями и надземной
системой восстановится, но дерево уже будет плодоносить и без пояса.
Для более опытных
плодоводов можно напомнить о таком способе регулирования роста и плодоношения,
как кербовка. Если, например, возникнет необходимость вызвать к
росту ветку там, где ее нет, а имеется только почка, которая без принуждения,
по-видимому, не тронется в рост, следует прибегнуть к кербовке. Заключается она
в удалении над почкой полоски коры шириной примерно 3—4 см вместе с кусочком
древесины. Надрез может быть прямоугольным, полулунным, крестообразным. Суть не
в форме, а в содержании. Важно, чтобы были перерезаны транспортные пути над
почкой. Она пробудится, и из нее начнет расти побег, и вы получите желаемую
ветку. Применяют кербовку и в некоторых других случаях. Только если надо
усилить рост ветки, надрез делают над почкой, если надо ослабить — под ней. Для
кербовки можно использовать любой остро заточенный нож: садовый, окулировочный,
перочинный и даже кухонный. Безусловно, кербовка применима только к молодым
деревьям. Не надо напрасно тратить время и пытаться регулировать рост и
плодоношение взрослых деревьев таким маломощным приемом. Здесь и воздействие
должно быть более мощным.
Регулирование роста и
плодоношения
далеко не исчерпывается указанными выше приемами. Но в данной статье мы и не
ставили себе целью рассказать о всех возможных способах воздействия на
растение. Речь шла о тех приемах, которые направлены на уменьшение степени
обрезки молодых деревьев, о стимуляции более экономного расходования продуктов
фотосинтеза и ускорения на этой основе вступления деревьев в плодоношение.
В заключение следует
сказать, что совсем не обязательно мудрствовать над деревьями, если они и без
того нормально растут, развиваются и готовятся обильно плодоносить, когда им
положено. Знание какого-то приема ни в коей мере не обязывает к его применению.
Все надо делать по мере надобности, вовремя и с вполне определенной целью:
какой-то процесс усилить, какой-то направить по иному руслу. Не более того.
Р. Кудрявец, доктор
сельскохозяйственных наук, профессор.
Обрезка вишни в саду
Боятся, ох как боятся
многие, особенно начинающие, садоводы обрезать вишню. Да надо ли, спрашивают,
вообще ее обрезать? Смотрите, ведь вон как она цветет. Недаром же восторгался
поэт: «Как молоком облитые, стоят сады вишневые»
Так зачем же
обрезать? Цветков хватит для обильного урожая. А если при таком цветении плодов
образуется мало или даже нет совсем, объясняют это тем, что у вишни пустоцвета
много. Нет, дело здесь в другом.
У вишни почки
простые, то есть либо цветковые, и из них только цветки образуются, либо
вегетативные, которые дадут листья и побеги. Раньше начинают у вишни
распускаться цветковые. Причем размещаются они на однолетних веточках,
находящихся на периферии кроны. Вот и создается иллюзия сплошной копны цветков.
Не прячутся они среди
листьев, как, например, у яблони. Все на виду. Но большая часть этих цветков
опадет. Зимой и весной даже при сравнительно слабых морозах цветковые почки
вишни могут сильно подмерзать, прежде всего их пестик, тычинки, завязь.
Распустится такой цветок весной, и все вроде бы в порядке. А загляните внутрь —
там все черное, только лепестки и есть. Вот вам и пустоцвет.
А часть цветков
остается неопыленной из-за нелетной для насекомых-опылителей погоды. Правда,
среди сортов вишни есть и самоплодные, не нуждающиеся в насекомых —
переносчиках пыльцы, но при плохой погоде и у них не завязываются плоды, так
как пыльцевые трубки растут медленно и не успевают за короткий срок своей жизни
достигнуть семяпочки и оплодотворить ее. И получается, в неблагоприятные годы,
несмотря на сильное цветение, урожай мизерный.
Садоводы поопытнее
часто считают, что обрезка вишни сильно ослабляет деревья, вызывая у них
камедетечение. И это верно, но верно только в одном случае, когда дерево
ослаблено. А если дерево здоровое, не ослаблено перегрузкой урожаем в годы
обильного плодоношения, не подмерзшее, если приросты веток достаточно сильные,
обрезка не страшна. Она не вызовет камедетечение.
Давайте обратимся к
биологии дерева и в соответствии с ней посмотрим, нужна ли обрезка. И если
нужна, то определим, какой она должна быть, чтобы и дереву не во вред, и
человеку на пользу.
По характеру роста и
плодоношения все сорта вишни условно делят на древовидные и кустовидные. Не
надо путать с внешним видом, так как и те, и другие могут выращиваться как в
форме куста, так и в форме дерева. Деление условно, потому что при определенных
условиях древовидные вишни могут плодоносить как кустовидные и наоборот.
У древовидных
вишен преобладающая часть плодов размещается на специальных плодовых
веточках — букетных. Букетная веточка может жить и плодоносить несколько лет.
На ней же из верхушечных почек образуется короткий прирост. При хорошем уходе и
правильной обрезке приросты у древовидных вишен достаточно длинные — 40—50 см.
Часть почек на них — цветковые. В следующем году они дадут цветки и плоды.
Другая часть — вегетативные. Из этих почек образуются либо букетные веточки,
либо длинные приросты. Сильного оголения ветвей в это время не бывает. А вот
при ослаблении приростов, когда они меньше 20 см, на них образуются цветковые
почки, вегетативных практически не бывает, после плодоношения ветки оголяются.
У вишен кустовидных
сортов плодоношение наблюдается только на однолетних ветках. Цветковыми
почками являются боковые. Причем если прирост короток — около 20—25 см — все
боковые почки цветковые, а вегетативная — только верхушечная. На очень сильных
приростах — более 50 см — наоборот: все или почти все почки вегетативные, из
которых образуются новые ветки. Приросты 25—50 см имеют и те, и другие почки. В
результате при коротких приростах после плодоношения ветки оголяются. В месте
прикрепления плода остается лишь рубчик. Вот и получается: у деревьев
древовидных сортов длинные-предлинные, почти полностью оголенные тонкие ветки,
и только на концевом коротеньком приросте могут быть плоды. Чем короче прирост,
тем меньше на нем почек и тем меньше на нем плодов. А весной при цветении стоят
деревья, «молоком облитые». Но, как говорится, внешность бывает обманчива.
Дерево ослабевает, растет хуже, плодоносит скупее. Оно чаще подмерзает, и на
нем появляется камедетечение.
Чтобы этого не
случилось, надо с самого начала не пускать дерево на самотек, а регулировать в
своих целях соотношение роста и плодоношения. И для древовидных, и для
кустовидных сортов наиболее желательны приросты средней силы — 30—50 см. Они
обеспечат урожай текущего года и дадут основание надеяться на урожай в
следующем году.
Так как же обрезать
вишню?
Проследим с самого начала.
Есть саженец. Чем
больше веток он имеет, тем лучше: из большого количества вы всегда сможете
выбрать 5—6 в качестве основных. Те, что растут на штамбе, высота которого
должна быть 25—40 см, и те, которые расположены выше, но, по вашему мнению,
лишние, вырежьте на кольцо. Только тщательнее делайте срезы — вишня плохо
реагирует на пеньки. Они в большинстве случаев усыхают, кора вокруг них
отмирает. Да и мороз добавит повреждений. Вот вам и камедь.
Независимо от того,
когда вы посадили дерево, первую послепосадочную обрезку проведите ранней
весной, еще до набухания почек. Если почему-либо вы запоздали с обрезкой и
почки уже тронулись в рост, отложите это мероприятие до следующей весны. Иначе
укороченная ветка может усохнуть до основания. И вообще, укорачивайте ветки у
вишни только в случае крайней нужды. Не беда, если соподчинение веток не станет
идеальным.
В молодом возрасте у
вишни почки пробуждаются почти по всей длине ветки, и большинство их дают
начало побегам. Поэтому надо своевременно предупреждать возможность раннего
загущения кроны. Иначе позднее придется прибегать к сильной обрезке, а это
нежелательно. Без сомнений вырезайте все ветки, направляющиеся внутрь кроны и
не имеющие перспективы развития. Вырезку делайте на кольцо. К ранее выбранным
основным веткам постепенно добавляйте новые с таким расчетом, чтобы к концу
формирования, когда высота дерева станет 2—2,5 м, их было у кустовидных сортов
до 15, у древовидных — около 10. Размещайте их равномерно по стволу. Боковые
разветвления не ограничивайте в росте, если они имеют для этого пространство.
Если они растут не в свой сектор, обрезкой на перевод направьте их куда
следует, на периферию кроны. При ограничении роста в высоту обрезку делайте, переводя
на удачно (к периферии) ориентированную веточку.
Когда крона
сформируется и дерево будет хорошо плодоносить, следите за тем, чтобы годичные
приросты не очень ослабевали. Когда они в пределах 25—30 см, можно
ограничиваться прореживанием кроны. Однако при этом не усердствуйте. С
некоторым загущением вишня может мириться. Но только с некоторым. При
необходимости изменить направление роста какой-нибудь веточки обрезайте ее на
перевод на удачно расположенное в пространстве разветвление.
Ослабление годичных
приростов сигнализирует о том, что дереву требуется омолаживающая обрезка. Не
затягивайте с началом этой работы, потому что у вишни оголение ветвей со
слабыми приростами прогрессирует быстро и проводить омолаживающую обрезку
становится все труднее. Уже при длине приростов 20 см надо приступать к легкому
омолаживанию. Обрежьте такие ветки до первого сильного ответвления. Если
омолаживаемая ветка расположена в нижней части кроны, обрезайте на ответвление,
ориентированное вверх.
При коротких
приростах омоложение должно быть более сильным. Запущенные кроны с ослабленными
приростами начинайте обрезать с основательного прореживания. Прежде всего
удалите, само собой разумеется, сухие, поломанные, щуплые без разветвлений и
приростов. У оставленных сильных веток обрежьте оголенную неветвящуюся часть до
первого сильного разветвления. Если вы, положим, по каким-то причинам уж очень
запустили крону, то в один год, видимо, не справиться с обрезкой. Да и не надо.
А то и в самом деле обрежете сильно и без того ослабленные деревья и вызовете
общее ослабление, появится камедетечение, раны станут зарастать плохо, снизится
морозостойкость, появится корневая поросль.
После омолаживающей обрезки, как правило,
появляются сильные ветки-волчки. Последующей обрезкой ослабленных веток на эти
волчки и формированием из них новых молодых веток с достаточно сильными
годичными приростами вы сможете вернуть дереву способность ежегодно обильно
плодоносить. Хотим вас только предупредить: если у старого запущенного дерева к
тому же больной поврежденный проводник, болеет кора в развилках ветвей и на
штамбе, то омолаживающую обрезку можно и не делать — она не поможет. Такое
дерево лучше заменить другим. Вишня — порода скороспелая, и пока вы будете
терять время на возрождение заведомо неперспективного растения, молодое успело
бы вступить в плодоношение и с лихвой возместило бы потери урожая.
Так обрезают вишню
кустовидных сортов. Обрезка древовидных вишен сходна с описанной, только здесь
допустимо укорачивание однолетних веток, если они достаточно сильные. Это
способствует ветвлению и стимулирует образование букетньж веточек из нижних
почек обрезанных ветвей. Как и у кустовидных сортов вишни, омолаживающую
обрезку веток проводят в той зоне, где в прошлом наблюдался хороший рост. Для
древовидных вишен весьма полезно и прореживание с целью осветления кроны.
Что касается обрезки
сливы, то следует помнить: это растение отличается высоким темпом роста и
развития. В зависимости от скороплодности сорта она начинает плодоносить на
третий—пятый год после посадки на постоянное место. Цветковые почки у сливы
тоже простые. Размещаются они одиночно или группами по 2—3 в пазухах листьев
годичного прироста. При групповом размещении одна из почек обычно ростовая, а
1—2 — цветковые.
На сильном приросте в
верхней части размещаются одиночные ростовые почки, в нижней — одиночные
цветковые, а в средней — группами и цветковые, и ростовые. На следующий год
там, где были групповые почки, появятся букетные ветки и шпорцы, а где были
одиночные — ростовые, в зависимости от способности дерева к росту образуются
короткие или длинные ветки. На коротких приростах будут закладываться в
основном одиночные цветковые почки и лишь изредка будут попадаться групповые
или одиночные ростовые почки. Поэтому у сливы, как и у вишни, при ослаблении
роста прогрессирует оголение веток. Оголение связано и с недолговечностью
букетных веточек: через 3—4 года плодоношения они обычно усыхают. Новые в этом
месте не образуются. Они могут появиться только на сильном приросте.
По характеру
плодоношения различают две группы сортов сливы, плодоносящие
преимущественно на однолетних приростах и на древесине в возрасте двух лет.
У сортов первой
группы на длинных годичных приростах преобладают групповые почки. Вместе с
ослаблением годичных приростов групповых почек становится все меньше, ветки
оголяются все быстрее, способность к плодоношению у дерева резко падает. Урожай
размещается в основном на периферии кроны. Для сохранения способности давать
урожай необходимо постоянно поддерживать умение растения образовывать ежегодные
сильные проросты.
У сортов второй
группы боковые почки на однолетних веточках чаще одиночные вегетативные. Из них
развиваются шпорцы и короткие веточки, на которых и сосредоточится
плодоношение. Шпорцы более долговечны, чем букетные веточки, и поэтому сильно
ветки деревьев этой группы не оголяются.
Сразу после посадки
деревья сливы обрезайте возможно слабее. Удаляйте только ветки, создающие
сильное загущение, а не имеющие пространства для роста. Те ветки, которые по
развитию слишком обгоняют другие, укоротите с переводом на боковую ветку.
Укоротите и очень длинные — более 60 см — ветки, иначе из почек их нижней части
вырастут слабенькие шпорцы, на которых едва ли образуются плоды.
Плодоносящие деревья
обрезайте так, чтобы не допустить ослабления их роста. При приростах около 40
см ограничьтесь прореживанием. Когда приросты ежегодно будут становиться
короче, приступайте к омоложению. Порядок и техника те же, что и у вишни.
Во всех случаях
обрезки косточковых поросль, появляющуюся вблизи штамба, удаляйте до основания,
не оставляя пеньков.
Р. Кудрявец,
профессор
По материалам http://chudo-ogorod.ru/
Теги: Юридические услуги. Юристы. Адвокат. Консультации. Юридическая консультация. Помощь. Защита
в суде
Ипотека. Налоги. Алименты. Семейные
жилищные споры. Юрист. Суд. Ксерокопии.
Реклама: Нотариус.. Экспертиза. Саморегулируемая
организация строителей. СРО. Охрана. ЧОП, Триколор. ТВ.
Комментариев нет:
Отправить комментарий